Mit Spanien und Brasilien hat sich Bundestrainer Joachim Löw zwei echte Härtetests zu Beginn des WM-Jahrs 2018 ausgesucht. Während die DFB-Elf beim 1:1-Unentschieden gegen Spanien überzeugen konnte, präsentierte man sich bei der 0:1-Niederlage gegen Brasilien alles andere als in WM-Form. Knapp 80 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland haben Jogis Jungs mit Blick auf die Mission „Titelverteidigung“ durchaus noch Luft nach oben.
22 Spiele in Folge hat die deutsche Nationalmannschaft, seit der 0:2-Niederlage im EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich, nicht mehr verloren. Unter anderem absolvierte die DFB-Auswahl eine perfekte WM-Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen. 2017 sicherte man sich zudem den Confed Cup und blieb in diesem Jahr unbesiegt. Nach knapp 20 Monaten ist diese Serie nun jedoch gerissen, am Dienstagabend musste sich Deutschland mit 0:1 gegen Brasilien geschlagen geben. Die Selecao gehört zweifelsfrei zu den Top-Favoriten bei der bevorstehenden WM-Endrunde, doch Bundestrainer Joachim Löw dürfte viel weniger die Niederlage an sich stören, sondern viel mehr die Art und Weise wie seine Mannschaft aufgetreten ist gegen den fünfmaligen Weltmeister.
Der zweite Anzug sitzt noch nicht
Löw hat, wie im Vorfeld der Partie angekündigt, den einen oder anderen Spieler zu testen. Leistungsträger wie Thomas Müller oder Mesut Özil stand überhaupt gar nicht erst im Kader und wurden von Löw geschont. Dafür bekamen Spieler wie Marvin Plattenhardt, Kevin Trapp, Lars Stindl oder Leroy Sane eine Chance sich zu zeigen. Wirklich nutzen konnte keiner diese Gelegenheit. Vor allem Kevin Trapp präsentierte sich im deutschen Tor ungewohnt unsicher und sah beim Gegentreffer etwas unglücklich aus. Der Keeper von Paris Saint-Germain muss um sein WM-Ticket bangen, denn auch im Verein hat der Ex-Bundesliga-Profi seinen Stammplatz verloren und die Auswahl an guten Torhütern in Deutschland ist groß.
Auch im Mittelfeld haben die beiden Manchester City-Profis Ilkay Gündogan und Leroy Sane kaum Argumente sammeln können, bei der WM einen Stammplatz zu erhalten. Auch wenn beiden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Platz im 23er Kader „sicher haben“, dürfte beide beim Turnier sich zunächst mit einer Reservistenrolle zufriedengeben. Deutschland gehört bei der WM zweifelsfrei zu den Top-Favoriten, wer Wetten ohne Steuer während der WM 2018 platzieren möchte29, sollte sich frühzeitig nach dem passenden Wettanbieter umschauen. Dennoch benötigt das DFB-Team einen breiten Kader, der auch bei Ausfällen, z.B. während des Turniers in der Lage ist Ausfälle zu kompensieren.
Insgesamt betrachtet scheint der „zweite Anzug“ der DFB-Elf nicht so gut zu sein, wie man es 2017 nach dem Confed Cup noch angenommen hatte. Gegen Brasilien war deutlich sichtbar, dass es an den nötigen Automatismen fehlt.
Löw hat auch im Sturm die Qual der Wahl, weder Sandro Wagner, Mario Gomez noch Timo Werner konnten sich in den beiden ersten Testspielen des Jahres wirklich empfehlen. Drei echte Angreifer wird Löw nicht mit nach Russland nehmen. Werner hat aktuell die besten Aussichten auf einen Kaderplatz, Wagner und Gomez werden in den kommenden Wochen in der Bundesliga nochmals die Chance haben auf sich aufmerksam zu machen.
In weniger als 80 Tagen beginnt die WM-Endrunde in Russland. Mitte Mai muss Löw bereits seinen vorläufigen Kader bekannt geben. Es wird spannend zu sehen wer den Sprung in das deutsche Aufgebot schafft.
Wir erreichen Recife, die Hauptstadt und Herzkammer Pernambucos. Mit der Metro – als Berliner liebe ich Städte mit U-Bahnnetz – fuhren wir in die Innenstadt bis zur Endstation. Im Tunnelgang gab es ein unterfrequentiertes Schuhgeschäft. Nach einem dreiviertel Jahr des Reisens hatte ich meine schwarzen New Balance zwar sehr lieb gewonnen, konnte sie aber nicht mehr tragen, ohne dabei komisch auszusehen. Die Löcher waren mittlerweile so groß, dass öfter mal ein blanker Zeh herauslugte. Ich kaufte mir dunkelgrüne, zerknautschte No-Name-Turnschuhe bei „El Bundy Brasil“ und sah danach untenherum wieder halbwegs passabel aus. Meine Füße jaulten vor Dankbarkeit.
Sylvie kam zudem auf die brillante Idee, nach der anstrengenden 15stündigen Bustour, sieben verschiedene Hotels anschauen zu wollen – natürlich alle weit verstreut und oftmals mit Zimmern im 5. Stock, wo wir 72 Treppen zur Begutachtung hinaufstiefeln mussten. Irgendwann hatte ich die Schnauze gestrichen voll und beschloss, dass wir in die hübsche (ebenerdige) „Pousada São Francisco“ am Marktplatz einziehen würden. Mein Mädchen war stinksauer, nur weil diese Unterkunft umgerechnet zwei Euro mehr kostete. Manchmal verstand ich den kleinen Dickkopf und Sparfuchs wirklich nicht. Aber wir stritten nicht allzu lang, da uns die Besitzer zur Begrüßung – es war nun etwa 12 Uhr mittags – eine kühle Caipirinha in die Hand drückten, mit dem Hinweis, dass wir diese doch am hellblau schimmernden Swimmingpool trinken sollten. Das brachte den erhitzten Gemütern endgültig zur Abkühlung und nach einem Mittagsschlaf sah die Welt sowieso wieder blendend aus. Wir begannen uns – wie schon oft in Brasilien – so wohlzufühlen, dass es unmöglich war, sich daran zu erinnern, warum wir eigentlich mal gestritten hatten.
Um 14 Uhr war ich wieder fit, wie meine neuen Turnschuhe und wanderte allein durch die verträumte Kleinstadt, welche immerhin 360.000 Einwohner haben soll. Wären wir nicht zuvor in Salvador da Bahia – mit seiner Überdosis an Schönheit – gewesen, hätte ich begeistert meine Kamera gezückt und die Altstadt, mit ihren gut erhalten Kirchen und Museen sicher auf mehr als nur vier Bildern festgehalten. Wahrscheinlich waren die Festplatten meiner Sinne einfach nur voll nach dieser langen Reise. Allerdings war das hiesige Zentrum, mit den kachelverzierten bunten Häusern und den maurisch wirkenden Balkonen, auch nur so groß, wie drei läppische Straßenzüge in der bedeutenden Stadt an der weitausholenden Bucht. Lediglich die „Igreja Nossa Senhora des Neves“, umzingelt von gigantischen Palmen, war einmalig fotogen.
Schon beim Erreichen Fortalezas wurde uns das Hauptproblem der tropischen 2,8 Millionen-Metropole deutlich vor Augen geführt. Der Unterschied zwischen Arm und Reich schien hier noch extreme Ausmaße zu haben. Am Strand von Meireles und am „Praia do Futuro“ war alles superschick, mit schilfgedeckten Restaurants, edlen Boutiquen und Straßen, die wie geleckt aussahen. Auf ihnen krochen protzige, schamponierte Autos entlang. Doch nur ein paar Blöcke weiter sahen wir das komplette Gegenteil: Dritte-Welt-Elend. Ein Großteil der Bevölkerung soll hier n Favelas wohnen – in der bekanntesten (Picambu) sogar über 150.000 Menschen. Doch was heißt eigentlich Elend? Vielleicht in unserer deutschen Weltverbesserer- und Gutmenschen-Mentalität, die keinerlei Dreck, offene Abwasserkanäle, wirr verzweigte Stromkabel, zerrissene T-Shirts und verbeulte Sandalen duldet. Die Menschen, die wir trafen, ob jung oder alt, hatten alle ein gemaltes Lächeln im Gesicht und wir konnten ihnen ohne Betroffenheits-Fresse entgegentreten. Die Wirklichkeit ist manchmal eine viel heilere Welt als wir glauben.
Um 16 Uhr erreichten wir nach wenigen Kilometern den Fähranleger von Valencia und auf einer wiederum faszinierenden Bootsfahrt fuhren wir zwei Stunden auf Kanälen und Flüssen zu unserem Ziel. Rechts und links erblickten wir eine eindrucksvolle tropische Vegetation mit Palmen, Bananen-, Papaya-, und Mangobäumen, Mangroven aber auch Hibiskus und Orchideen. Wir beobachten verschiedene Vogelarten und sahen sogar zwei Papageien und etliche Kolibris, die versuchten unsere Nasen zu küssen.
Zwei Stunden lümmelten wir in der Sonne und kühlten die verschwitzen Körper in den Fluten bevor es zurück ins anstrengende Quartier ging. Und wer saß genau vor unserem verdreckten Zimmer und telefonierte lautstark in seiner Landessprache? Richtig, und der Typ aus „Zidane-Land“ schlug uns sogar vor – nach meiner Aufforderung, sich endlich mal zu verpissen – die Vorhänge zuziehen, wenn wir uns ungestört duschen und umziehen wollen. „Willst du mich verarschen, du Penner?“, rief ich erbost, doch Sylvie zog mich ins Innere und kullerte einen. Der süße Duft guten Dopes verließ in Schwaden den Türspalt und recht bald konnten wir wieder lächeln, im Wissen, dass wir morgen ausziehen würden.
Erst am zweiten Tag verstand ich beim Herrscherblick vom Balkon, was mir Bruno in Salvador hatte zu verstehen geben. Die „Herren des Strandes“ von Amado, die unten am „Tor des Meeres“ in alten Bootschuppen wohnten, waren heutzutage keine vagabundierenden Straßenjungen in Lumpen mehr, die nichts anderes besaßen, als die Freiheit, sich auf den Straßen herumzutreiben und Leute zu bestehlen. Die „neuen Herren des Strandes“ waren Jungs aller Hautfarben und Altersstufen zwischen acht und achtzehn Jahren, die am Meer Fußball spielten und tagsüber und abends ihren Lebensunterhalt mit Schubkarren-Fahrten oder dem Verkauf von tropischen Cocktails mit bunten Fruchtbouquets finanzierten. 1937, im Jahr des Erscheinens des Buches, war Fußball in Brasilien noch nicht sehr populär, doch knapp 70 Jahre später hoffte jedes Kind, jeden Alters, einmal im Leben für die Brasilianische Fußball-Nationalmannschaft, die Seleção, spielen zu dürfen. Bereits am Nachmittag packte es mich und – wie durch ein Wunder – mochte mich deren Chef Vito, sodass ich (in der Abwehr als Abräumer) mitspielen durfte. Er hatte mich an seiner Strandbar auf mein grün-gelbes Jamaika-Fußball-Trikot angesprochen und nachdem ich dreimal „Tudo bom chefe?“ (alles klar Chef?) gerufen hatte, wurden wir sowas wie Freunde. Ich nannte ihn noch in jener Nacht „Don Vito de Morro“, was er scheinbar ziemlich cool fand. Ihn und besonders die Dribbler und überheblich lächelnden Ballkünstlerin in seinen Reihen verkörperten für mich den schönsten Menschenschlag Brasiliens. Niemand liebte diesen Ort so sehr wie die jungen Fußballer.
Segunda Praia (Nr. 2) war die „Sehen-und-Gesehen-werden-Ecke“ mit pulsierendem Strandleben, denn die Liegestuhlfraktion zeigte dort ihre gut gebauten, gebräunten oder schwarzen Körper. Die besten, vorwiegend dunkelhäutigen, Fußball-Jungs gaben sich zudem ein Stelldichein. Nicht nur deshalb war es eine große Ehre, dass ich dort überhaupt antreten durfte. Auch der Franzosen-Clown tauchte ab und an mal auf und konnte sogar einigermaßen kicken. Natürlich spielte ich dann immer im gegnerischen Team und grätschte ihn einmal so böse weg, dass er flennend von dannen zog. „Bon voyage, du Weichei“, rief ich ihm hinterher. Don Vito klopfte mir auf die Schulter und auch Sylvie zeigte aus der Ferne den Daumen, während das lärmende Gelächter der „neuen Herren des Strandes“ wie eine Deutschlandhymne erklang!
Am isolierten, kilometerlangen Strand Nr. 5 (Quinta Praia) hört man nachts nicht anderes als das Liebesgeflüster und das Geräusch von Leibern die sich auf dem warmen Strand wälzen. So die Legende. Allerdings war dieser auch am weitesten von unserer Hängematte entfernt, sodass wir dort eher selten zugegen waren und lieber im Bett übereinander herfielen. Die Tage endeten somit immer tief in der Nacht in unserem Liebeslager im Südseeparadies Brasiliens. Oder waren es Wochen? Die Zeit war stehengeblieben! Es gab plötzlich kein Gestern, Heute oder Morgen mehr. Nur noch dieses seltene Augenblicksglück!
Während der Busfahrt dachte ich an die Story da ich vor kurzem „Herren des Strandes“ von Jorge Amado gelesen hatte. In wenigen Stunden würden wir Salvador da Bahia erreichen, die Stadt der Negerpriesterinnen, Negerheiligen und Negergöttinnen – wie der Autor sie wortwörtlich nannte, der Ort mit dem seltsamsten Menschenschlag Brasiliens, in dem kräftige Mulatten und schwarze Vagabunden ihr Unwesen treiben und ihre Blicke kaum von den Brüsten und Schenkeln kleiner Negerinnen mit tänzelndem Gang wenden können. In Reiseführern heißt es, dass 80 % der Bevölkerung Salvadors Afro-Brasilianer sind und die ehemalige Hauptstadt die kulturelle, religiöse und musikalische afrikanische Seele das Landes sein soll. Als wir den Busbahnhof erreichten, war ich dennoch geschockt. Alle (!) waren schwarz und ich hatte das Gefühl, dass uns auch jeder anstarrte. Sylvie fiel mit ihren dunklen Haaren gar nicht auf. Doch ich, mit meinem flatternden Blondhaar und dem käsigen Gesicht, fühlte mich, als ob ich soeben im Dschungel von Schwarz-Afrika abgeworfen wurde. Ein dunkelhäutiger Krakeeler zeigte mit dem Finger auf mich und brüllte etwas, was den halben Bahnhof zu amüsieren schien. „Guck mal, das Persil-Paket kann ja sprechen“, könnte es gewesen sein. Es gab dort keine Harmonie der Rassen, dass es einem augenblicklich ganz warm ums Herz wurde und zum allerersten Mal im Leben ahnte ich, wie es ist, „anders“ zu sein. Wir waren umgeben von Mördern und Dieben. Nein! Niemand krümmte uns ein Haar und mit unerwarteter Herzlichkeit erklärte man uns, wie wir ins Zentrum gelangten.
„Pelorinho“ – so der Name des Stadtteils, den wir nun betraten, bedeutet übersetzt Pranger und war einmal Teil des größten Sklavenmarktes Südamerikas, wo der Hauptteil der fünf Millionen Sklaven vor Jahrhunderten aus Westafrika ankam und nicht wenige von ihnen an diesem Steinpfosten ausgepeitscht wurden. Noch heute ist die bestimmende Hautfarbe schwarz. Doch das vormals heruntergekommene Viertel wurde aufwendig saniert und gehört seitdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Demnach waren die Menschen weiße Touristen gewohnt. Niemand beachtete uns bei der Suche nach einer Unterkunft. Von der schließlich gebuchten Behausung, konnten wir auf einen Platz mit futuristischem Brunnen schauen und das bunte Treiben auf den Straßen beobachten. Wir hielten uns gar nicht lange am Fenster auf, sondern stürzen uns sofort ins pralle Leben!
Vor der Aussichtsplattform – mit herrlichem Blick auf das „Tor des Meeres“ – stand eine schwarze, vollbusige Figur. So viel wusste ich durch Amado: in Salvador werden vor allem die mutigsten und tapfersten Frauen von der schwarzen Bevölkerung nach ihrem Tode als Heilige verehrt. Wir fühlten uns gut aufgehoben, denn durch die Restaurierung der Altstadt war eine Gegend wiederbelebt worden, die zuvor als extrem gefährlich galt. Viel zu spät bemerkten wir jedoch, dass uns bei der Hotelwahl ein Fehler unterlaufen war, denn der Brunnen begann alle halbe Stunde riesige Fontänen auszuspucken. Doch damit nicht genug: dazu erklang eine unfassbar laute, klassische Musik. Am Tage wäre das ja alles zu ertragen gewesen, aber nicht nachts, halbstündlich und vor unserem Fenster. Sylvie lehnte sich um 4 Uhr neben mir mit hängenden Brüsten weit über die Brüstung, da sie das alles nicht glauben konnte. Der Mond übergoss den Platz mit goldgelben Licht. Irgendwo in der Ferne sang jemand eine traurige Samba und das Schluchzen eines Mädchens war zu hören.
Nach einem Mittagsschlaf und ein paar Bahia-Frikadellen (Bällchen aus brauen Bohnen, Salz, Zwiebeln und serviert mit einer Creme aus zermahlenen Krabben, Nüssen, Kokosmilch und Öl) stürzten wir uns einmal mehr ins lebendige Nachtleben. Schon zuvor hatten wir erfahren, dass wir genau zur richtigen Zeit in der Stadt waren. Am Abend fand, wie jeden Dienstag, das Open Air Fest „Dia & Noite“ statt. Unglaublich, aber die Stadtverwaltung bezahlt tatsächlich allwöchentlich die diversen Rhythmusgruppen, Trommler und Musiker damit sich kalkweiße Touristen die Darbietungen kostenlos anhören können. In Berlin feiert man einmal im Jahr beim „Karneval der Kulturen“ das Miteinander aller Hautfarben – in Salvador jeden Dienstag!
Wir befanden uns noch immer in italienischer Hand, denn in Porto Seguro holte uns Mauros Kumpel Rino ab, um uns in seine Appartementanlage zu fahren. Es war bei ihm zwar etwas teurer, dafür hatten wir ein separates Schlafzimmer, Wohnzimmer und vor allem eine voll ausgestattete, eigene Küche. Die riesige Terrasse mit Hängematten gehört bei italienischen Brasilianern scheinbar sowieso zur Grundausstattung.
Wir schliefen sehr lang und bemerkten somit nicht, dass das Wetter fantastisch war. Sofort packten wir die Badesachen ein und dackelten zum Fähranleger. Porto Seguro hat zwar auch einige fußläufig erreichbare Strände, doch „die Hammerbuchten“ sollen alle auf der gegenüber liegenden Seite der Lagune liegen – erklärte uns Rino.
Die Igreja (Kirche) soll übrigens Schauplatz eines Wunders gewesen sein. Das steht da sogar auf Englisch. Irgendein brasilianischer Jesus hatte dort eine Quelle in der Trockenzeit zum Sprudeln gebracht. Seitdem geht die Legende, dass jeder, der aus dieser Pfütze trinkt, nach Arraial d‘ Ajuda zurückkehren wird. Übersetzt heißt der Ort übrigens „Volksfest der Hilfe“, musste ich Nichtgläubiger schmunzelnd erfahren.
Auf dem Rückweg zu unserem Apartment nahmen wir zunächst einen Schluck vom heiligen Quellwasser an dieser Kirche und kamen danach in Porto Seguro nicht an der berüchtigten „Passarela do Àlcool“ vorbei. Die zwei (oder drei) gereichten „Capeta“ – eine Wahnsinns-Mischung aus Wodka, Ananas und Zimt auf Eis – schädelte uns ziemlich weg. Ein schöner Tag endete im Alkohol- und Liebesrausch tief in der Nacht.
Danach verrammelten wir unser Zimmer und gingen für ein paar Stunden an den überfüllten Stadtstrand „Praia da Concha“. So richtig genießen konnten wir die Beachstimmung nun nicht mehr. Die Kulisse mit den überdrehten Partyhühnern nervte außerdem zusehends. Lediglich den am Strand Fußball spielenden Engländern und Amis hätte ich gerne mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Zusammen mit den schwarzen Jungs, die nebenan dieses Spiel in Perfektion zelebrierten!
