Hier berichtet Mark Scheppert für Fritten, Fussball & Bier von seinen Erlebnisse in Brasilien. Mark Scheppert ist der Autor der wunderbaren Bücher “90 Minuten Südamerika†und “Mauergewinner†und ist im Netz unter www.markscheppert.de zu finden.
Zurück am Busbahnhof von Salvador da Bahia mussten wir gar nicht lange warten bis wir uns auf die Plätze fallen lassen und uns sofort die gereichte Decke über den Kopf ziehen konnten. Kein „Bahia-Kerosin“ rauschte nun mehr durch unsere Adern, denn wir hatten das unangenehme Gefühl, der alten Heimat Deutschland immer näher zu kommen, obwohl wir nur innerhalb Brasiliens in Richtung Nordosten fuhren. Die langen Strecken im Bus hatten sowohl Vor- als auch Nachtteile. Zum einen war es arschkalt und sehr eng, andererseits hockten wir nicht in einem stickigen Bürokabuff bei stumpfsinniger Arbeit, hatten viel Zeit zum Nachdenken und immer die Aussicht auf ein neues Wunder. Beim Aufwachen zog der Himmel zur Bestätigung wie ein blauer Ozean über uns hinweg.
Wir erreichen Recife, die Hauptstadt und Herzkammer Pernambucos. Mit der Metro – als Berliner liebe ich Städte mit U-Bahnnetz – fuhren wir in die Innenstadt bis zur Endstation. Im Tunnelgang gab es ein unterfrequentiertes Schuhgeschäft. Nach einem dreiviertel Jahr des Reisens hatte ich meine schwarzen New Balance zwar sehr lieb gewonnen, konnte sie aber nicht mehr tragen, ohne dabei komisch auszusehen. Die Löcher waren mittlerweile so groß, dass öfter mal ein blanker Zeh herauslugte. Ich kaufte mir dunkelgrüne, zerknautschte No-Name-Turnschuhe bei „El Bundy Brasil“ und sah danach untenherum wieder halbwegs passabel aus. Meine Füße jaulten vor Dankbarkeit.
Recife soll eine der gefährlichsten brasilianischen Metropolen sein, nicht nur weil es in der Stadt, deren Name sich vom Wort „Riff“ ableitet, öfter zu tödlichen Haiangriffen kommt. Doch wir wussten ja, dass unser „Allianz-Versichertes-Leben“ lange hinter uns lag. Vor dem Metro-Ausgang erwartete uns ein bedrohlich wirkendes Hochhausmeer – oben eine glitzernde Stadt aus Glas, unten eine aus Müll und Fäkalien in stinkenden Kanälen.
Unsere Orientierung richtete sich momentan an einem gefundenen italienischen „Lonely Planet“ Reiseführer, in einem Land, wo die Leute portugiesisch reden und wir für beide Sprachen in unserem früheren Leben nicht hinreichend geschult wurden. Okay, ganz so schlimm war es nicht, da wir Spanisch können und so somit zumindest auch „auf Italienisch“ ahnten, dass wir nicht in der 39-Brücken-Stadt bleiben, sondern ins benachbarte Olinda fahren sollten. Mein universeller Wortschatz-Mix war zudem bisher immer so gut, dass der lieben Sylvie (die „Castellano“ perfekt beherrscht) fast überall gesagt wurde, sie solle mal ihren tollen Freund holen, da der ja so fantastisch die portugiesische Sprache beherrsche. Das nervte sie merklich, aber ich fand’s amüsant. Manchmal reichen eben ein paar elegante Wörter einer fremden Sprache, um die Herzen zu erobern. „Por favor“ (Bitte), „Obrigado“ (Danke), „Muito bom“ (Super) gehören ebenso dazu wie „Não†(Nein!), „Cerveja†(Bier) und „Dois mais†(noch zwei). “Brasilianisch†ist eine Sprache, die einen gewissen Swing und eine melodische Unbekümmertheit ausstrahlt. Eine Sprache zum Verlieben.
Mitten im Zentrum stiegen wir in einen Lokalbus und fuhren etwa 7 Kilometer, um in eine der ältesten historischen Orte des Landes zu gelangen. Doch in der idyllisch auf grünen Hügeln gelegenen Denkmalsstadt schien – im Gegensatz zum vermeintlich so unsicheren Recife – der Hund begraben zu sein. All die schnuckeligen Kopfsteinpflaster-Straßen entlang reich verzierter, pastellfarbener Kolonialhäuser – mit den bunten Graffitiwänden an Ateliers und Kunstgeschäften – waren menschenleer.
Sylvie kam zudem auf die brillante Idee, nach der anstrengenden 15stündigen Bustour, sieben verschiedene Hotels anschauen zu wollen – natürlich alle weit verstreut und oftmals mit Zimmern im 5. Stock, wo wir 72 Treppen zur Begutachtung hinaufstiefeln mussten. Irgendwann hatte ich die Schnauze gestrichen voll und beschloss, dass wir in die hübsche (ebenerdige) „Pousada São Francisco“ am Marktplatz einziehen würden. Mein Mädchen war stinksauer, nur weil diese Unterkunft umgerechnet zwei Euro mehr kostete. Manchmal verstand ich den kleinen Dickkopf und Sparfuchs wirklich nicht. Aber wir stritten nicht allzu lang, da uns die Besitzer zur Begrüßung – es war nun etwa 12 Uhr mittags – eine kühle Caipirinha in die Hand drückten, mit dem Hinweis, dass wir diese doch am hellblau schimmernden Swimmingpool trinken sollten. Das brachte den erhitzten Gemütern endgültig zur Abkühlung und nach einem Mittagsschlaf sah die Welt sowieso wieder blendend aus. Wir begannen uns – wie schon oft in Brasilien – so wohlzufühlen, dass es unmöglich war, sich daran zu erinnern, warum wir eigentlich mal gestritten hatten.
Um 14 Uhr war ich wieder fit, wie meine neuen Turnschuhe und wanderte allein durch die verträumte Kleinstadt, welche immerhin 360.000 Einwohner haben soll. Wären wir nicht zuvor in Salvador da Bahia – mit seiner Ãœberdosis an Schönheit – gewesen, hätte ich begeistert meine Kamera gezückt und die Altstadt, mit ihren gut erhalten Kirchen und Museen sicher auf mehr als nur vier Bildern festgehalten. Wahrscheinlich waren die Festplatten meiner Sinne einfach nur voll nach dieser langen Reise. Allerdings war das hiesige Zentrum, mit den kachelverzierten bunten Häusern und den maurisch wirkenden Balkonen, auch nur so groß, wie drei läppische Straßenzüge in der bedeutenden Stadt an der weitausholenden Bucht. Lediglich die „Igreja Nossa Senhora des Neves“, umzingelt von gigantischen Palmen, war einmalig fotogen.
Ich holte Sylvie und wir beschlossen, da es allmählich schwülwarm geworden war und Olinda über keinen vernünftigen Strand verfügte, nochmals zurück nach Recife zu fahren.
Schnöde Beach-Abhänger, obwohl das in Morro de São Paulo vielleicht so rüberkam, waren wir eigentlich nicht. Wir wollten lediglich die „Copacabana des Nordostens“ begutachten.
Der 7 Kilometer lange Strand in Boa Viagem war in drei Jardins (Gärten) unterteilt und hatte letztendlich recht wenig mit seinem großen Bruder in Rio gemein. Es fehlte irgendwie das Flair, die kleinen grünen Hügel im Wasser und auch die faszinierende Harmonie der Rassen und Menschen aller Hautfarben war nicht vorhanden. Ausschließlich Afro-Brasilianische Jungs spielten schweißjagendes „Futevolei“ (diese Mischung aus Volleyball und Fußball) und weiße Polizisten fuhren Streife. Genau an diesem Strand wurde der Italienerin Felicia, die wir in unserer Pousada getroffen hatten, ein Messer an den Hals gehalten, um sie zur Herausgabe von „lächerlichen“ 50 Real zu bewegen. Seitdem schloss sie sich mehr oder weniger in Olinda ein. Uns passierte nichts. Wir nahmen uns wie zwei Kinder bei der Hand und tranken „Cerveja Skol“ an einem gelben Kiosk. Ein winziger Hauch von Bedrohung war zwischen den Gärten des Meeres immer zu spüren. Und obwohl wir wussten, dass heute laut Reiseführer „Terca Negra“ (schwarzer Dienstag) war, wo Bands im Altstadtviertel „Recife Antigo“ mit Forro-Rhythmen einheizten, machten wir uns kurz vor dem Sonnenuntergang aus dem Staub.
Wir kamen also zurück in den Ort, der durch den Satz eines der Gründer seinen Namen erhielt: „O, linda posicao para uma vila!“ Recht hatte er: eine schöne Lage für eine Stadt, nur dass heute riesige Strohballen durch die steilen Altstadtgassen kullerten. An Wochenenden und vor allem während des Karnevals (einer der bekanntesten und am wenigsten kommerzialisierten Brasiliens) soll es auf den Straßen und in den Bars der „Schönen“ fürchterlich abgehen. An einem Dienstagabend im Juli konnten wir uns dies jedoch nicht mal ansatzweise vorstellen. Egal, denn die himmlische Ruhe ließ auch die innere zurückkehren. In einem Café mit Innenhof aßen wir herzhafte Crêpes und Käse-Tapiocas, genossenen die lauschige Stimmung, das subtropische Grillen-Zirpen und das von Nachfahren der Zuckerbarone gereichte süße Getränk. In der Pousada lockte zudem der menschenleere Pool in seine lauwarmen Fluten. Auf einer Liebeshängematte ließen wir den Rest des Abends ausschaukeln. Einfach mal abhängen und die Magie des Augenblicks genießen.
Unsere Gastgeber waren, wie schon so oft in Brasilien, unbarmherzig herzlich, sodass wir die Hütte und das Wohlfühlbecken bis 17 Uhr des nächsten Tages belagern durften. Der Tag verging mit einem letzten Bummel im UNESCO-Kulturerbe-Dorf und einer Stärkung zum Mittag. Gegen 19 Uhr trafen wir schließlich am Busterminal von Recife ein. Leider erwartete uns nun der nächste Höllenritt nach Fortaleza. Wir hatten sogar ein Hotel telefonisch vorgebucht, da dort gerade das brasilienweit bekannte Musikfestival „Fortal“ stattfand und fast alle Unterkünfte ausgebucht waren. Wir zischten drei Brahma, eine Alkoholmenge, die uns bald einschlafen ließ und die, in Litern gemessen, verhinderte, allzu oft die enge Bordtoilette besuchen zu müssen.
Nach einer anstrengenden Fahrt erreichten wir die fünftgrößte Stadt Brasiliens. Wie immer war es arktisch kalt unter der Klimaanlage gewesen und langsam meldeten sich die ersten spürbaren Erkältungssymptome. Das eigentlich Ärgerliche: wir waren gerade über 1.000 Kilometer gereist und hatten die „grünste Stadt der Welt“ Joao Pessoa, von Göttern erschaffene, delfinverseuchte Strände, wie Praia do Pipa, und ein verwunschenes Hinterland einfach links liegen gelassen. Falls es jemals wieder eine Fußball-WM auf brasilianischen Boden geben wird, werde ich dieser Region wesentlich mehr Ehrerbietung zollen.
Schon beim Erreichen Fortalezas wurde uns das Hauptproblem der tropischen 2,8 Millionen-Metropole deutlich vor Augen geführt. Der Unterschied zwischen Arm und Reich schien hier noch extreme Ausmaße zu haben. Am Strand von Meireles und am „Praia do Futuro“ war alles superschick, mit schilfgedeckten Restaurants, edlen Boutiquen und Straßen, die wie geleckt aussahen. Auf ihnen krochen protzige, schamponierte Autos entlang. Doch nur ein paar Blöcke weiter sahen wir das komplette Gegenteil: Dritte-Welt-Elend. Ein Großteil der Bevölkerung soll hier n Favelas wohnen – in der bekanntesten (Picambu) sogar über 150.000 Menschen. Doch was heißt eigentlich Elend? Vielleicht in unserer deutschen Weltverbesserer- und Gutmenschen-Mentalität, die keinerlei Dreck, offene Abwasserkanäle, wirr verzweigte Stromkabel, zerrissene T-Shirts und verbeulte Sandalen duldet. Die Menschen, die wir trafen, ob jung oder alt, hatten alle ein gemaltes Lächeln im Gesicht und wir konnten ihnen ohne Betroffenheits-Fresse entgegentreten. Die Wirklichkeit ist manchmal eine viel heilere Welt als wir glauben.
Bei der Ankunft gönnten wir uns in der vorgebuchten, knastähnlichen „Pousada Veleiro“ im Centro – umgeben von Schuttbergen und Hochhäusern – einen Mittagsschlaf. Dann gingen wir in ein Touristenbüro, um Inlandsflüge nach Belem – dem Einfallstor zum Amazonas – zu ergattern. Leider waren diese zu teuer, sodass wir wieder am Busbahnhof landeten, um die letzten zwei Tickets für eine Fahrt bis nach Sao Luis zu bekommen. Mein Geburtstag stand vor der Tür und den wollten wir nicht unbedingt in Fortaleza feiern. Allerdings würde die morgige Bustour – laut Zeitplan – wieder etwa 18 Stunden dauern und wäre somit die dritte Langstrecke innerhalb von nur vier Tagen. Das fanden wir lustig, weil wir bescheuert waren.
Dennoch – oder gerade deswegen – mussten wir uns ins pralle Leben stürzen. Im Lokal-TV wurde über nichts anderes als das Fortal-Festival berichtet – das machte uns neugierig.
Am Abend gingen wir zum Stadtstrand von Iracema. Vor dem Meer lagen etliche „Jagandas“ – urzeitlich anmutende Segelflöße – im Sand. Noch heute fahren Fischer mit diesen, aus ein paar Rundhölzern gebauten, kolonialzeitlichen Booten mit gehisstem Segel auf Fischfang, während die Jungen die primitiven Nussschalen für touristische Ausflüge missbrauchen.
Zu dieser Zeit war auf dem Boulevard ein farbenfroher Markt aufgebaut und die Restaurants hatten Tische und Stühle auf den Strand gestellt. Es herrschte eine fantastische Stimmung – auch am restaurierten Bootsanleger Porte dos Ingles mit einem Herrscher-Blick auf die lang gezogene Bucht von Fortaleza. Wir genehmigten uns zwei dickbäuchige Gläser Caipirinha im so genannten Schwimmbadclub. Dort trafen wir auch einen Carlos, der uns erzählte, dass dieser Stadtteil nach einer weiblichen Hauptfigur des Autors José de Alecar benannt ist. In dessen Roman von 1925 heißt die „Frau mit den Honiglippen“ Iracema und nun trägt einer der quirligsten Viertel Brasiliens ihren Namen. Manchmal kann einen schon die Poesie eines Ortes fesseln. Und dann hatte man auch noch die schönste Frau der Welt an seiner Seite!
Wir hätten nur eine Pasta mit Meeresfrüchten bestellen sollen, denn die Portionen waren überdimensional groß. Obwohl ich gerade vollkommen bewegungsunfähig war, überzeugte mich Sylvie, genau jetzt zum „Fortal“ zu fahren. Per Taxi brauchten wir im Stau über eine Stunde, um hinzugelangen und als wir endlich ausstiegen, sahen wir schon von weitem, was uns erwarten würde. Mit tausenden Menschen liefen wir in Richtung der „brasilianischen Loveparade“. Der Caipi und das Bier drückte auf die Blase und auf dem Weg urinierte ich einfach – zusammen mit zwei leicht bekleideten Frauen und etlichen Typen – in den Wald. Mittlerweile sollten hier, laut unserem Taxifahrer, eine halbe Million Menschen unterwegs sein. Das größte Musikevent der Region – nach dem Karneval das Highlight – mit Gruppen, die im ganzen Land angesagt sind, zog all die Verrückten Nordbrasiliens in ihren Bann.
Vor den eng zulaufenden Eingangsgattern herrschten im dichten Gedränge albtraumhaft- klaustrophobische Zustände und wir waren schnell verschwitzt wie deutsche Schweine.
Ob es am Fieber, der Hitze, der haarsträubenden Intensität oder der Aufregung lag? ‚So muss man sich fühlen, wenn man in einer unbekannten Stadt während einer Fußball-WM zehn Minuten vor Spielbeginn ohne Karten vor dem Stadion aufschlägt‘, dachte ich irritiert. Als „blonder Engel“ fiel ich zudem aus dem gewohnten Raster. Fast alle Besucher starrten mich ungläubig an. Doch zum Glück bedurfte es mit Sylvie keinerlei Diskussion: Abbruch!
Wären wir mit mehr Zeit und ohne die bevorstehende 18stündige Busfahrt im Hinterkopf zu haben, geblieben und hätten mitgefeiert? Ich weiß es nicht. Menschenaufläufe wirken auf mich oftmals bedrohlich und verursachen Mini-Panikattacken, aber manchmal ziehen sie mich auch magisch an und ich verschmelze mit der Euphorie der Massen. Das Leben muss manchmal auch lärmen und laut sein. Heute nicht. Punkt. Bei einer Fußball-WM wäre ich versackt – und hätte mich kübelweise mit Glücksgefühlen überschütten lassen.
Somit ging es zurück in die Nähe unserer Pousada. Wir genossen die laue Sommernacht einem kleinen Pub. Im TV wurde das „Fortal“ live übertragen. Kurz bevor wir gehen wollten, enterte eine Reggea-Salsa-Band den Laden. Die scharfen Jungs und beinahe barbusigen Frauen wurden zu einem vom Zufall inszenierten Bühnenbild für eine verpasste Gelegenheit unseres Lebens. Wir tanzten mit anderen Gästen bis tief in die Nacht auf der Straße. Fieber!
Um 16 Uhr erreichten wir nach wenigen Kilometern den Fähranleger von Valencia und auf einer wiederum faszinierenden Bootsfahrt fuhren wir zwei Stunden auf Kanälen und Flüssen zu unserem Ziel. Rechts und links erblickten wir eine eindrucksvolle tropische Vegetation mit Palmen, Bananen-, Papaya-, und Mangobäumen, Mangroven aber auch Hibiskus und Orchideen. Wir beobachten verschiedene Vogelarten und sahen sogar zwei Papageien und etliche Kolibris, die versuchten unsere Nasen zu küssen.
Zwei Stunden lümmelten wir in der Sonne und kühlten die verschwitzen Körper in den Fluten bevor es zurück ins anstrengende Quartier ging. Und wer saß genau vor unserem verdreckten Zimmer und telefonierte lautstark in seiner Landessprache? Richtig, und der Typ aus „Zidane-Land“ schlug uns sogar vor – nach meiner Aufforderung, sich endlich mal zu verpissen – die Vorhänge zuziehen, wenn wir uns ungestört duschen und umziehen wollen. „Willst du mich verarschen, du Penner?“, rief ich erbost, doch Sylvie zog mich ins Innere und kullerte einen. Der süße Duft guten Dopes verließ in Schwaden den Türspalt und recht bald konnten wir wieder lächeln, im Wissen, dass wir morgen ausziehen würden.
Erst am zweiten Tag verstand ich beim Herrscherblick vom Balkon, was mir Bruno in Salvador hatte zu verstehen geben. Die „Herren des Strandes“ von Amado, die unten am „Tor des Meeres“ in alten Bootschuppen wohnten, waren heutzutage keine vagabundierenden Straßenjungen in Lumpen mehr, die nichts anderes besaßen, als die Freiheit, sich auf den Straßen herumzutreiben und Leute zu bestehlen. Die „neuen Herren des Strandes“ waren Jungs aller Hautfarben und Altersstufen zwischen acht und achtzehn Jahren, die am Meer Fußball spielten und tagsüber und abends ihren Lebensunterhalt mit Schubkarren-Fahrten oder dem Verkauf von tropischen Cocktails mit bunten Fruchtbouquets finanzierten. 1937, im Jahr des Erscheinens des Buches, war Fußball in Brasilien noch nicht sehr populär, doch knapp 70 Jahre später hoffte jedes Kind, jeden Alters, einmal im Leben für die Brasilianische Fußball-Nationalmannschaft, die Seleção, spielen zu dürfen. Bereits am Nachmittag packte es mich und – wie durch ein Wunder – mochte mich deren Chef Vito, sodass ich (in der Abwehr als Abräumer) mitspielen durfte. Er hatte mich an seiner Strandbar auf mein grün-gelbes Jamaika-Fußball-Trikot angesprochen und nachdem ich dreimal „Tudo bom chefe?“ (alles klar Chef?) gerufen hatte, wurden wir sowas wie Freunde. Ich nannte ihn noch in jener Nacht „Don Vito de Morro“, was er scheinbar ziemlich cool fand. Ihn und besonders die Dribbler und überheblich lächelnden Ballkünstlerin in seinen Reihen verkörperten für mich den schönsten Menschenschlag Brasiliens. Niemand liebte diesen Ort so sehr wie die jungen Fußballer.
Segunda Praia (Nr. 2) war die „Sehen-und-Gesehen-werden-Ecke“ mit pulsierendem Strandleben, denn die Liegestuhlfraktion zeigte dort ihre gut gebauten, gebräunten oder schwarzen Körper. Die besten, vorwiegend dunkelhäutigen, Fußball-Jungs gaben sich zudem ein Stelldichein. Nicht nur deshalb war es eine große Ehre, dass ich dort überhaupt antreten durfte. Auch der Franzosen-Clown tauchte ab und an mal auf und konnte sogar einigermaßen kicken. Natürlich spielte ich dann immer im gegnerischen Team und grätschte ihn einmal so böse weg, dass er flennend von dannen zog. „Bon voyage, du Weichei“, rief ich ihm hinterher. Don Vito klopfte mir auf die Schulter und auch Sylvie zeigte aus der Ferne den Daumen, während das lärmende Gelächter der „neuen Herren des Strandes“ wie eine Deutschlandhymne erklang!
Am isolierten, kilometerlangen Strand Nr. 5 (Quinta Praia) hört man nachts nicht anderes als das Liebesgeflüster und das Geräusch von Leibern die sich auf dem warmen Strand wälzen. So die Legende. Allerdings war dieser auch am weitesten von unserer Hängematte entfernt, sodass wir dort eher selten zugegen waren und lieber im Bett übereinander herfielen. Die Tage endeten somit immer tief in der Nacht in unserem Liebeslager im Südseeparadies Brasiliens. Oder waren es Wochen? Die Zeit war stehengeblieben! Es gab plötzlich kein Gestern, Heute oder Morgen mehr. Nur noch dieses seltene Augenblicksglück!
Während der Busfahrt dachte ich an die Story da ich vor kurzem „Herren des Strandes“ von Jorge Amado gelesen hatte. In wenigen Stunden würden wir Salvador da Bahia erreichen, die Stadt der Negerpriesterinnen, Negerheiligen und Negergöttinnen – wie der Autor sie wortwörtlich nannte, der Ort mit dem seltsamsten Menschenschlag Brasiliens, in dem kräftige Mulatten und schwarze Vagabunden ihr Unwesen treiben und ihre Blicke kaum von den Brüsten und Schenkeln kleiner Negerinnen mit tänzelndem Gang wenden können. In Reiseführern heißt es, dass 80 % der Bevölkerung Salvadors Afro-Brasilianer sind und die ehemalige Hauptstadt die kulturelle, religiöse und musikalische afrikanische Seele das Landes sein soll. Als wir den Busbahnhof erreichten, war ich dennoch geschockt. Alle (!) waren schwarz und ich hatte das Gefühl, dass uns auch jeder anstarrte. Sylvie fiel mit ihren dunklen Haaren gar nicht auf. Doch ich, mit meinem flatternden Blondhaar und dem käsigen Gesicht, fühlte mich, als ob ich soeben im Dschungel von Schwarz-Afrika abgeworfen wurde. Ein dunkelhäutiger Krakeeler zeigte mit dem Finger auf mich und brüllte etwas, was den halben Bahnhof zu amüsieren schien. „Guck mal, das Persil-Paket kann ja sprechen“, könnte es gewesen sein. Es gab dort keine Harmonie der Rassen, dass es einem augenblicklich ganz warm ums Herz wurde und zum allerersten Mal im Leben ahnte ich, wie es ist, „anders“ zu sein. Wir waren umgeben von Mördern und Dieben. Nein! Niemand krümmte uns ein Haar und mit unerwarteter Herzlichkeit erklärte man uns, wie wir ins Zentrum gelangten.
„Pelorinho“ – so der Name des Stadtteils, den wir nun betraten, bedeutet übersetzt Pranger und war einmal Teil des größten Sklavenmarktes Südamerikas, wo der Hauptteil der fünf Millionen Sklaven vor Jahrhunderten aus Westafrika ankam und nicht wenige von ihnen an diesem Steinpfosten ausgepeitscht wurden. Noch heute ist die bestimmende Hautfarbe schwarz. Doch das vormals heruntergekommene Viertel wurde aufwendig saniert und gehört seitdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Demnach waren die Menschen weiße Touristen gewohnt. Niemand beachtete uns bei der Suche nach einer Unterkunft. Von der schließlich gebuchten Behausung, konnten wir auf einen Platz mit futuristischem Brunnen schauen und das bunte Treiben auf den Straßen beobachten. Wir hielten uns gar nicht lange am Fenster auf, sondern stürzen uns sofort ins pralle Leben!
Vor der Aussichtsplattform – mit herrlichem Blick auf das „Tor des Meeres“ – stand eine schwarze, vollbusige Figur. So viel wusste ich durch Amado: in Salvador werden vor allem die mutigsten und tapfersten Frauen von der schwarzen Bevölkerung nach ihrem Tode als Heilige verehrt. Wir fühlten uns gut aufgehoben, denn durch die Restaurierung der Altstadt war eine Gegend wiederbelebt worden, die zuvor als extrem gefährlich galt. Viel zu spät bemerkten wir jedoch, dass uns bei der Hotelwahl ein Fehler unterlaufen war, denn der Brunnen begann alle halbe Stunde riesige Fontänen auszuspucken. Doch damit nicht genug: dazu erklang eine unfassbar laute, klassische Musik. Am Tage wäre das ja alles zu ertragen gewesen, aber nicht nachts, halbstündlich und vor unserem Fenster. Sylvie lehnte sich um 4 Uhr neben mir mit hängenden Brüsten weit über die Brüstung, da sie das alles nicht glauben konnte. Der Mond übergoss den Platz mit goldgelben Licht. Irgendwo in der Ferne sang jemand eine traurige Samba und das Schluchzen eines Mädchens war zu hören.
Nach einem Mittagsschlaf und ein paar Bahia-Frikadellen (Bällchen aus brauen Bohnen, Salz, Zwiebeln und serviert mit einer Creme aus zermahlenen Krabben, Nüssen, Kokosmilch und Öl) stürzten wir uns einmal mehr ins lebendige Nachtleben. Schon zuvor hatten wir erfahren, dass wir genau zur richtigen Zeit in der Stadt waren. Am Abend fand, wie jeden Dienstag, das Open Air Fest „Dia & Noite“ statt. Unglaublich, aber die Stadtverwaltung bezahlt tatsächlich allwöchentlich die diversen Rhythmusgruppen, Trommler und Musiker damit sich kalkweiße Touristen die Darbietungen kostenlos anhören können. In Berlin feiert man einmal im Jahr beim „Karneval der Kulturen“ das Miteinander aller Hautfarben – in Salvador jeden Dienstag!
   
  
Wir befanden uns noch immer in italienischer Hand, denn in Porto Seguro holte uns Mauros Kumpel Rino ab, um uns in seine Appartementanlage zu fahren. Es war bei ihm zwar etwas teurer, dafür hatten wir ein separates Schlafzimmer, Wohnzimmer und vor allem eine voll ausgestattete, eigene Küche. Die riesige Terrasse mit Hängematten gehört bei italienischen Brasilianern scheinbar sowieso zur Grundausstattung.
Wir schliefen sehr lang und bemerkten somit nicht, dass das Wetter fantastisch war. Sofort packten wir die Badesachen ein und dackelten zum Fähranleger. Porto Seguro hat zwar auch einige fußläufig erreichbare Strände, doch „die Hammerbuchten“ sollen alle auf der gegenüber liegenden Seite der Lagune liegen – erklärte uns Rino.
Die Igreja (Kirche) soll übrigens Schauplatz eines Wunders gewesen sein. Das steht da sogar auf Englisch. Irgendein brasilianischer Jesus hatte dort eine Quelle in der Trockenzeit zum Sprudeln gebracht. Seitdem geht die Legende, dass jeder, der aus dieser Pfütze trinkt, nach Arraial d‘ Ajuda zurückkehren wird. Übersetzt heißt der Ort übrigens „Volksfest der Hilfe“, musste ich Nichtgläubiger schmunzelnd erfahren.
Auf dem Rückweg zu unserem Apartment nahmen wir zunächst einen Schluck vom heiligen Quellwasser an dieser Kirche und kamen danach in Porto Seguro nicht an der berüchtigten „Passarela do Àlcool“ vorbei. Die zwei (oder drei) gereichten „Capeta“ – eine Wahnsinns-Mischung aus Wodka, Ananas und Zimt auf Eis – schädelte uns ziemlich weg. Ein schöner Tag endete im Alkohol- und Liebesrausch tief in der Nacht.
Danach verrammelten wir unser Zimmer und gingen für ein paar Stunden an den überfüllten Stadtstrand „Praia da Concha“. So richtig genießen konnten wir die Beachstimmung nun nicht mehr. Die Kulisse mit den überdrehten Partyhühnern nervte außerdem zusehends. Lediglich den am Strand Fußball spielenden Engländern und Amis hätte ich gerne mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Zusammen mit den schwarzen Jungs, die nebenan dieses Spiel in Perfektion zelebrierten!
„Wo sind wir?“, frage ich den Busfahrer bereits das dritte Mal. Er nimmt den Kugelschreiber aus der Hemdtasche, kritzelt etwas auf einen Zettel und verschwindet dann. „Clorinda.“ Angestrengt blättere ich in unserem Reiseführer. „Sind wir bescheuert oder was?“ rufe ich zu Sylvie hinüber. „Wir haben uns verfahren. Das Kaff ist an der Grenze zu Paraguay.“ Ich kann es noch immer nicht glauben. Wie kann man sich denn mit einem Linienbus verfahren?
Egal, wir sind müde und nehmen es für eine Nacht in Kauf. Für mich ist heute eh ein wichtiger Tag, denn Deutschland spielt sein zweites Gruppenspiel. Da können wir die Zeit nicht mit schnöder Zimmersuche vertrödeln. Auf dem Klo studiere ich lange den Stadtplan, dusche und streife mein Deutschland-Trikot über.
Mit furchtbaren Magenkrämpfen, schleicht Sylvie gekrümmt hinter mir her. Sie hatte sich im arktisch kalten Bus eine Grippe eingefangen. Leider ist sie für den Rest des Tages außer Gefecht und bleibt in unserer heruntergekommenen Nobelherberge. Ich bummele allein durch das historische Zentrum. Asunción ist nicht elegant und prachtvoll, aber irgendwie charmant. Viele kolonialzeitliche Häuser, Plätze und Fassaden zeugen von früherem Glanz. Es ist eine trotzige Schönheit. Die Menschen sind so freundlich, dass ich, entgegen meiner Art, sogar eine Kette für Sylvie und ein Paraguay-Shirt am Straßenstand kaufe. Beruhigt schlafen wir ein. Sylvie, weil sie sich ein paar Blocker eingehauen hat und ich, weil Deutschland im Achtelfinale steht.
Der Laden ist gut gefüllt und eine gemütliche Couchecke für uns reserviert. Als wir sitzen, plappern alle wild auf mich ein. Ich kann nicht fassen mit welcher Unbekümmertheit sie auch über politische Themen sprechen, in einem Land, das laut Reiseführer für unterdrückte Meinungsfreiheit steht. Und noch etwas fällt mir auf. Die Frauen sehen in Paraguay fantastisch aus. Nur in Venezuela hatte ich jemals zuvor diese Konzentration an Rassefrauen gesehen. Da sie noch immer die rot-weiß gestreiften Trikots tragen, wirken sie zudem hinreißend natürlich. Lucia, deren Haare im Kerzenlicht bläulich-schwarz schimmern und die ihr Handy lässig zwischen ihre Brüste gesteckt hat, ist die hübscheste Frau, die ich seit vielen Jahren gesehen habe. Paraguays Topmodel würde jeden Schönheitswettbewerb gewinnen. Weltweit!
Wenn gleich ich noch nicht viel von Paraguay gesehen habe, spüre ich in dieser lauen Juni-Nacht, dass ich wieder im ursprünglichen Südamerika gelandet bin. In einer unberechenbaren Wunderwelt. Ich habe in kürzester Zeit so viele angenehme Menschen kennen gelernt, die sich nicht nur sehr kritisch über ihr Fußballteam, sondern auch über andere Dinge in ihrem vermeintlichen Dritte-Welt-Land geäußert haben. Doch besonders für ihre herzliche Gastfreundlichkeit konnte ich mich erwärmen. Es war mir vorgekommen, wie in der DDR, wenn Westdeutsche zu Besuch waren. Wir wollten dann auch immer, dass sie einen guten Eindruck von uns mit über die Grenze nehmen. Nur, dass uns das damals nie gelungen war. Leider müssen wir nun weiter reisen. Paraguay ist ausgeschieden.
Meine erste Fußball-Weltmeisterschaft auf deutschem Boden! Es hätte ein großes, ein bedeutendes Ereignis für mich werden können. Aber nein!
Wir standen in der Kurve genau gegenüber der Tafel und durften durch die Reihen rennen, über die Holzbänke springen, den Gang hinunterwetzen und am Zaun hochklettern. Es waren kaum Leute in diesem Block und wir die einzigen Kinder. Trotz der eher lausigen Stimmung: Das magische Spieler-Dreieck mit Troppa, Trieloff und Terletzki zog mich ab jetzt alle 14 Tage in die Cantianstraße. Am Ende dieser Saison feierten „wir“ unseren zweiten Meistertitel in der DDR-Oberliga – mein persönlich erster als Fußballfan.
Irgendwann machte uns der dauerhafte Erfolg müde. Der BFC-Oberboss Erich Mielke saß oft gelangweilt auf seiner Ehrentribüne und wir riefen aus unserem Block hinüber: „Erich, wink einmal!“ Nur der internationale Wettbewerb war irgendwann noch interessant. Unser Torwart Bodo „Wink einmal“ Rudwaleit (er wurde so genannt, da er sich bei hohen Führungen oft umdrehte und uns Fans lächelnd zuwinkte) hatte den entscheidenden Elfer gegen Aberdeen gehalten, und auch Nottingham Forrest, Aston Villa und AS Rom waren Namen, die uns die miefigen ostdeutschen Duelle gegen Wismut Aue und Stahl Riesa vergessen ließen. Wir fühlten uns groß, bedeutend und ich kam über meinen Dynamo-Vater an Karten heran!
Ich befand mich mit meiner Freundin auf einer Weltreise. Das Eröffnungsspiel der WM 2006 sahen wir auf einem Miniaturfernseher mit verrauschtem Bild in einem bolivianischen Hochgebirgskaff in der einzigen Kneipe, in der Fußball lief. Die vier Einheimischen, die mit uns vor dem Fernseher saßen, wirkten jedoch alles andere als interessiert. Für Millionen Deutsche, Europäer, aber auch Südamerikaner war es das Spiel der Spiele, einfach nur deshalb, weil das monate-, nein, jahrelange Warten auf die WM endlich vorbei war. Der Jubel der Massen im Münchener Stadion, die unter die Haut gehende Stimmung bei den Nationalhymnen, das wunderbare Tor von Phillip Lahm – all das war für die hiesigen bolivianischen Zuschauer scheinbar ausgesprochen langweilig und am liebsten hätten sie zu dem japanischen Actionfilm auf Kanal 2 zurückgeschaltet. Dabei bestätigten mir nur Tage später sogar einige Engländer, dass das 4:2 gegen Costa Rica fantastisches Entertainment von uns Deutschen war. Aber den vier Bolivianern bedeutete das alles nichts. So war meine absolut fußballuninteressierte Freundin Sylvie diejenige, die an meiner Seite am zweitlautesten jubelte. Sofort bereute ich, dass ich das Spiel nicht vor einer riesigen Großbildleinwand auf irgendeiner ohrenbetäubend lauten Fanmeile in der Heimat sah. Aber ich gab nicht gleich auf. Ich wollte ins stimmungsgeladene Argentinien fahren.
Es wurde eine der schönsten Reisen meines Lebens. Nicht nur bei den vom Fußballfieber infizierten Leuten im Lande Maradonas, sondern auch im ebenfalls an der WM teilnehmenden Paraguay und vor allem in Brasilien wurden wir mit einer unglaublichen Herzlichkeit aufgenommen. Überall verstand man ohne viele Worte, dass ich ein Suchender war, ein wahrlich großer Fan ohne eigenes lokales Team, aber dafür mit riesigem Fußballherz. Ein verzweifelter Kerl, der sogar von der Fußball-WM im eigenen Land verbannt war. Ich blieb bis zum Ende des Turniers in Südamerika und alle, die wir trafen, gönnten mir die Erfolge meiner Mannschaft! Nach sehr langer Zeit wurde ich durch Klose, Ballack und Podolski unter dem Zuckerhut wieder an die Zeiten erinnert, als wir aus dem Jubeln gar nicht mehr herausgekommen waren. Letztendlich war diese Reise sogar der Auslöser, ein ganzes Buch über Südamerika zu schreiben.
 
